1. Добро пожаловать на форум посвященный марке Субару! В настоящее время Вы являетесь гостем на нашем форуме.

    Зарегистрироваться или войти

    Став зарегистрированным участником, Вы получите полноценный доступ к общению, созданию блогов, альбомов, событий и многого другого!

Аккумулятор - кардиостимулятор машины

Тема в разделе 'Электрика', создана пользователем SkoGe, 22 ноя 2010.

  1. SkoGe Модератор-мизантроп

    Сообщения:
    11.393
    Симпатии:
    818
    Адрес:
    Москва
    Авто:
    Subaru Impreza STI OBK 05MY
    Предисловие.
    Поздняя Осень, что может быть лучше, чем начало холодов? Правильно! Работающий при этих холодах аккумулятор. Вот я и решил сообразить статейку, в которой можно будет найти много полезной информации по эксплуатации и обслуживанию автомобильного аккумулятора. Часть написана мною, часть выдержки из разных статей

    Сразу оговорюсь, что процесс ухаживания за аккумулятором достаточно тяжел и сложен, и проще всегда купить новый. Тут каждый решает сам, но зачем покупать каждые 2-3 года новый, если можно ездить с одним до 10 лет, а иногда бывает и дольше.


    Глава 1.
    Аккумулятор — это устройство, в котором происходят химические процессы. Как говорится, от химии не уйдешь и с химией не поспоришь. Для того чтобы аккумулятор не выкидывал неприятных сюрпризов, следует соблюдать некоторые правила эксплуатации.
    [IMG]
    Прежде всего надо быть уверенным, что аккумуляторная батарея в порядке и ее степень разряженности допустимая. Такую проверку следует проводить раз в квартал, замеряя плотность электролита (если это возможно), или путем замера напряжения. Первый способ более точный, однако он не годится в случае с необслуживаемыми аккумуляторами. Аккумуляторная батарея должна быть разряжена не сильнее, чем на 25% зимой или на 50% летом. Каждая банка аккумуляторной батареи должна держать напряжение не меньше 1,7 В под нагрузкой в течение 5 с. В этом случае аккумуляторная батарея полностью заряжена. 1,6–1,7 В соответствует разряженности батареи на 25%, 1,5–1,6 В — на 50%.

    При покупке аккумуляторной батареи следует учесть, что она может находиться в состоянии бездействия не больше 12 месяцев. После такого длительного хранения придется ее подзарядить малым током. Тогда она сможет пролежать еще год, но не больше. Перед тем как поставить на хранение неновую аккумуляторную батарею, ее следует полностью зарядить. Хранить ее лучше при отрицательных температурах.

    Аккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности:

    - Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов - с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км.

    - Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км.

    - Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.

    - Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант.

    Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.

    Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С.

    Существует несколько причин выхода аккумуляторной батареи из строя. Чаще всего выход из строя является следствием несоблюдения правил эксплуатации или неправильного технического обслуживания. Основная причина выхода из строя аккумулятора — это коррозия токоотводов положительных пластин. При повышенных температурах токоотвод окисляется кислородом и становится хрупким. Также окисление токоотвода происходит при перезаряде батареи. Скорость коррозии увеличивается с повышением силы тока, температуры и длительности перезаряда. Следующая причина — это сульфатация пластин аккумулятора. Сульфатация возникает вследствие недопустимого снижения уровня электролита, систематического недозаряда или длительного хранения в незаряженном состоянии. При необратимой сульфатации на пластинах образуется крупнокристаллический сульфат свинца, который не распадается при заряде. Таким образом, снижается емкость, разрушается активная масса. Еще одна причина выхода из строя аккумуляторов — это повышенный саморазряд аккумулятора. Саморазряд — это потеря аккумулятором емкости из-за процессов, протекающих в аккумуляторе самопроизвольно.

    Таким образом, чаще всего аккумуляторы выходят из строя вследствие систематического недозаряда или перезаряда. На процесс зарядки аккумулятора ложится большая ответственность.

    Это все "общее положение", теперь перейдем к практике:

    Что же делать, чтобы аккумулятор (АКБ) дольше служил:

    1) Проверять уровень заряда АКБ
    Низкая степень заряженности (менее 75 %) может являться результатом:
    • слабого натяжения ремня привода генератора;
    • неисправности генератора и регулятора напряжения. При работающем двигателе на выводах батареи напряжение составляет менее 13,6 В;
    • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока, которую он потребляет, или повторению попыток пуска двигателя;
    • окисление клемм соединений силовых проводов, что ухудшает работу стартера или заряд батареи;
    • постоянное использование при стоянии в пробке мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла). Генератор не всегда может обеспечить их работу на холостых оборотах двигателя, поэтому АКБ разряжается;
    • регулярные многократные прокручивания коленвала двигателя (неудачные попытки пуска) при последующем кратковременном движении. Генератор не успевает достаточно зарядить батарею.

    2) Проверять уровень электролита (если АКБ имеет такую возможность) минимум 1 раз в год. Нормальным уровнем считается, когда уровень электролита выше пластин на ~10мм.
    Уровень электролита будет ниже нормы, если:
    • своевременно не проводить контроль его уровня. В жаркую погоду желательно производить проверку чаще, поскольку высокая температура способствует быстрому испарению воды;
    • на выводы батареи подается напряжение более 14,6 В из-за неисправности регулятора напряжения.
    При интенсивной эксплуатации автомобиля в режиме «такси» (более 60 тыс. км в год) необходимо как можно чаще (через 3–4 тыс. км пробега) проверять уровень электролита. Также желательно, чтобы напряжение на клеммах АКБ находилось в пределах 13,8 –13,9 В.

    3) Проверять плотность электролита
    Номинальная плотность электролита (для нашего климата) составляет 1.28 г/см, что означает заряд 100%.
    [IMG]
    В зависимости от температуры, показания ареометра могут отличаться в меньшую сторону.
    [IMG]
    Так же напомню, что плотность во всех "банках" должна быть примерно одинакова.
    И главное правило: В аккумулятор добавляется ТОЛЬКО дистилированная вода.

    Глава 2. Зарядка аккумулятора.

    Вот мы потихоньку и добрались, до самого интересного и самого важного момента в обслуживании аккумуляторной батареи, а именно - зарядка АКБ.
    Если рассматривать правильный способ зарядки (а мы будем рассматривать, только, правильный способ) , то все выше написанное - детский лепет!

    Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующее (пункты, обозначенные (*) не учитываются, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).
    -(*) Перед зарядкой проверьте уровень электролита и, если нужно, долейте дистиллирован ной воды.
    -Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять.
    -(*) Вывинтите пробки из аккумулятора или вытяните их с помощью маленькой отвертки и положите на отверстия. Тем самым предотвращается выпрыскивание кислоты, а образующиеся при зарядке газы могут выходить свободно.
    для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 60 А•ч, то ток заряда должен быть 6 А.
    -Зарядку аккумулятора производят только в хорошо проветриваемом помещении (если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт).
    -Положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный - с отрицательным.
    -(*) Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
    -(*) После зарядки проверьте уровень электролита, долейте, если нужно, дистиллированной воды.
    -(*) Проверьте также плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно (более чем на 0,04 г/см ниже, чем в других (например, в пяти ячейках — 1,28 г/см а в одной — 1,18 г/см значит, аккумулятор неисправен, и его нужно заменить (либо см. "Реанимация аккумулятора").

    Как НЕЛЬЗЯ заряжать батарею?

    НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки НЕобслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт (мое мнение, что до 14 вольт). Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.

    Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного - на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий…

    Есть еще одна опасность - если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое - немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами - вода и Вы просто займетесь ее электролизом.

    Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству.

    Как заряжать?

    Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4V, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 60Ah - максимальный ток 6. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.


    Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было - подключайте ее к зарядному устройству (клемму "+" от зарядного устройства - к "+" АКБ, а "-" - соответственно к "-" АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения - установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.

    В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.

    Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 60 Ач это ток 3А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 60 Ач это ток 12А. Строго говоря, когда ей можно, она сама "съест" и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама - это не полезно, но с этим часто приходится мириться) - но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А - это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 60 Ач это ток 6А. Но здесь я повторяю - для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.

    А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше - еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо - когда он после этого подъема даже начнет снижаться - тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.

    Есть еще специальные случаи заряда - когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше - будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше - и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет… Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай - никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети - напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся.

    Если у нас начал плохо работать аккумулятор, то:
    Необслуживаемый, с ним все просто:
    1) Заряжаем током равным 1/20 от емкости АКБ и смотрим, чтобы напряжение не поднималось выше 14.4В
    Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устроиств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например "Кулон"), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого - примерно половину цены приличного аккумулятора.
    Обслуживаемый (в наших случаях малообслуживаемый) аккумулятор:
    1) Снимаем крышки и проверяем уровень, если он ниже допустимого добавляем ТОЛЬКО дистилированную воду.
    2) После того, как добавили воду, даем перемешаться минут 20.
    3) Проверяем плотность электролита
    3) Если она ниже 1.28 г/см, то нужно заряжать (если плотность электролита меньше 1.19, можно смело переходить к 3 статье "Реанимация аккумулятора")
    4) Заряжаем током равным 1/10 от емкости АКБ и смотрим, чтобы напряжение не поднималось выше 14.6В
    Время зарядки вычисляется так: Допустим плотность электролита при +25 0С составляет 1,21 г/см3. По схеме [IMG]
    определяем степень заряженности — 56 %.
    Фактическая емкость батареи — 60 * 0,56=33,6 А.ч.
    Ее необходимо подзарядить на 60–33,6=26,4 А.ч.
    Теоретическое время заряда током 6 А — 26,4/6=4,4 часа
    Действительное время заряда с учетом к.п.д. (0,85) — 4,4 / 0,85= 5,2 часа.
    На окончание заряда указывает бурное газовыделение. Плотность электролита во всех банках должна составлять 1,27–1,28 г/см3 (при +25 °С).
    5) Даем минут 20 отстояться и закрываем крышки.

    Все можем ставить аккумулятор на место.


    Глава 3. Реанимация аккумулятора.

    Сложный, неблагодарный и ужасно нудный способ восстановить силы АКБ, но чего не сделаешь чтоб сэкономить копеечку (а если машина не одна в семье, и по счастливой случайности оба аккума умирают, то получается нифига не копеечка :smile: ).

    Рассмотрим для начала вариант, когда в разных банках - разная плотность. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин.

    Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
    1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)
    2) Дистиллированная вода.
    3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.
    4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
    5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г.С-Петербург, конверсионная).
    6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.

    Для начала определимся с возможными неисправностями:
    1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
    2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
    3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
    4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!
    Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:

    1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
    2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
    3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
    4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
    5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
    6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
    7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
    8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
    9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!

    Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.


    Материал взят:
    тут
    тут
    тут
    Олеся и ЙОДА нравится это.
  2. SkoGe Модератор-мизантроп

    Сообщения:
    11.393
    Симпатии:
    818
    Адрес:
    Москва
    Авто:
    Subaru Impreza STI OBK 05MY
    НИАСИЛИЛ!!!

    МНОГАБУКАФ!!!

    :crazy:
  3. ЙОДА Зав.Хоз.

    Сообщения:
    9.674
    Симпатии:
    1.426
    Адрес:
    субарулэнд.рф
    Авто:
    отнял у Енота Caravan
    * Аккумулятор - кардиостимулятор машины

    Я уж думал что это ты написал....
    Чуть со стула не упал...
  4. SkoGe Модератор-мизантроп

    Сообщения:
    11.393
    Симпатии:
    818
    Адрес:
    Москва
    Авто:
    Subaru Impreza STI OBK 05MY
    Ну вообще-то я, но с использованием разных материвлов
    Олеся нравится это.
  5. Pantelej1980

    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Russia
    Это просто замечательное сообщение
  6. boow Завсегдатай

    Сообщения:
    184
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Мск, ВАО, Измайлово
    Авто:
    BE GTL 2000 2.5Mt GreenGo
  7. Inoff Пользователь

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    6
    Адрес:
    м.Молодежная
    Авто:
    Субару Форестер 2,5Т (2011 г.в.)
    У меня стоит спутниковая охрана и, если мой форик стоит без движения неделю, то аккумулятор садится. Есть какие-то супер емкостные аккумуляторы на форик, чтобы 2 недели могли держать заряд, питая мою сигналку?
  8. stryker Завсегдатай

    Сообщения:
    3.077
    Симпатии:
    1.714
    Какая-то неправильная сигналка. За неделю высосать аккумулятор - это надо постараться. Вначале свой замените - он уже не торт :smile: А если пару раз в ноль разряжали - тем более - сульфатацияне дремлет :angel:

    Отправлено с моего...
    Inoff нравится это.
  9. Inoff Пользователь

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    6
    Адрес:
    м.Молодежная
    Авто:
    Субару Форестер 2,5Т (2011 г.в.)
    Уже раз 5 разряжался полностью.
    Я подозреваю, что проблема еще в том, что в подземном гараже сигналка не может пробиться к спутникам и жрет электричество почем зря.

    Т.е. мне сейчас просто взять любой новый?
    Олень нравится это.
  10. stryker Завсегдатай

    Сообщения:
    3.077
    Симпатии:
    1.714
    Ну как минимум - да. Штатный емкость потерял точно. Полезно будет взять мультитестер и потерять напругу - со старым на воздухе, под землей, ну и с новым точно также.
    А насчет пробиться - вообще-то, если это честный гпс - то там ничего никуда не пробивается :smile: радио или ловит или нет :smile:
    вряд ли на режиме охраны оно двунаправленную связь использует

    Отправлено с моего...
  11. stryker Завсегдатай

    Сообщения:
    3.077
    Симпатии:
    1.714
  12. Inoff Пользователь

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    6
    Адрес:
    м.Молодежная
    Авто:
    Субару Форестер 2,5Т (2011 г.в.)
    stryker, покорнейше благодарю за ответы.
    Есть такие гелевые аккумуляторы - они будут лучше держать? Мне просто запас ощутимый нужен.
    Например, в аэропорту машину на 2 недели оставлять зимой, чтобы потом эксцессов не было. Найти прикуривающего можно, но у меня ребенок 2 года, которого на морозе держать не хочется.
    Кстати радио ловит участками - метр ловит, метр нет.
  13. stryker Завсегдатай

    Сообщения:
    3.077
    Симпатии:
    1.714
    Будут. А вообще кинуть второй в багажник если такая проблема с разрядом. И сигналку думать - сколько же ампер она жрет

    Отправлено с моего...
    Inoff нравится это.
  14. Inoff Пользователь

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    6
    Адрес:
    м.Молодежная
    Авто:
    Субару Форестер 2,5Т (2011 г.в.)
    ок, спасибо большое. Получил полное видение ситуации.
  15. viacheslav 165 Активный пользователь

    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Москва
    V.I.N.:
    JF1SJ5LC5DG033547
    Авто:
    Forester - 4
    Имя:
    viacheslav 165
    Телефон:
    9671177089
    У дочери на субарике- 3 подобная история случилась. Покупали в октябре 2011 г. В салоне Кунцево установили спутниковую сигнализацию. День два машина стоит - не заводится,аккумулятор разряжен. Еду к ней от своего Субарика - 4
    прикуриваю. Буквально в пятницу отдали в тех. сервис. Сделали тех обслуживание заменили свой аккумулятор сигнализации, который в свою очередь сажал штатный, ему всего пол года.
    И еще заменили реле. Цена вопроса 3,5 тысячи. Да еще на метке заменили батарейку и дали запасную.

Поделиться этой страницей